图为磨盘山上的关帝格桑拉康侧影

　　4月13日，我坐上八廓街冲赛康北口的出租车，跟司机说：“去关帝庙。”司机听了一脸茫然，我又解释了一下，“就是布达拉宫西面那个有黄色围墙围绕的寺庙。”“那不是功德林寺玛？你说的是不是格萨拉康（佛堂或神堂）？”我说：“对！也叫关帝庙。”司机表示第一次听到这种说法。后来我查了一下地图，这个拉康确实被叫做关帝格桑拉康，位于功德林寺背后的磨盘山上，由功德林寺僧人打理。其实，正是因为这座寺庙容易被搞混的名称和它背后的故事，才是促使我前去一探究竟的理由。 　

图为关帝庙正式名称

　　一直以来都听说过有关拉萨关帝庙，或者叫关帝格桑拉康的有趣的故事，以及背后那些传说故事。路上和司机又聊了聊拉萨的出租车，记得前些年，拉萨的出租车多是一些不太好的车，但现在都换成了全新的大众朗逸，又一次让我小小震撼！师傅把我放到了功德林寺的西口，给我指了一条胡同小道，我顺着走了进去。

　　功德林寺，“功德林”是藏文音译，又译“公德林” “贡德林”，意为卫藏永安寺，位于拉萨市城关区公德林街道雪社区，是一座藏传佛教格鲁派寺院，也是拉萨四大林之一。里面是一些来朝拜的当地人。据说这座寺院里有两尊很有名的度母像，一尊据说是整个西藏最大的度母神像，高约四米，通身用红泥塑造；另一尊是白度母像，据传是文成公主的化身，被称为女性的保护神，很多藏族女性都在这里求签。因时间有限，我没有来得及去看看这两尊像，直接穿过功德林寺的殿宇群，沿着路一直往后，爬上了磨盘山来到了关帝格桑拉康前。

图为关帝格桑拉康正面

　　其实根据这座庙的缘起，应该称它为“关帝庙”，后来随着时间流逝，当时在藏族民间没有关帝的概念，就把里面供奉的关帝和格萨尔联系了起来。因为两位人物在形象和传说故事中确实有很多共同之处。关羽号称美髯公，手拿长刀，身着盔甲，一副高级武将的形象，而格萨尔传统上也是美髯，身着盔甲，拿着长矛、盾牌、宝剑等武器。两位在代表的人格和精神上都具有威武、严明、正义等意义，关羽是忠义千秋的武圣人，象征着忠义仁勇诚信的美德。而格萨尔王在藏族神话中，惩奸除恶、辅助弱小、英勇无畏，也象征了种种美德。所以藏族民间将两位由人封神的“武圣”“武神”搞混，也在情理之中。这也从某种角度体现了从各个民族文化发源的民间文化，是在各民族交往交流交融中实现的，并在文化交融中形成中华民族共同体意识。其实抛却民族特色，各民族的人民都是喜欢善良、讨厌丑恶，喜欢忠义、厌恶奸邪，喜欢英勇、厌恶胆小，喜欢诚信、厌恶欺诈的，人性的趋善、趋美、趋真，是所有民族共同的特点和追求。

图为大殿前的桃树和石碑

　　到了关帝格桑拉康前，这座庙是一座藏汉风格结合的建筑。整个拉康的墙和实体结构采用了拉萨周边常见的传统石木结构，屋顶采用了绿色琉璃瓦，这是符合内地传统建筑形制规格的用法。拉康依山而见，顺势向上，大殿在磨盘山的最高处，这种贴合山势修筑的方法是典型的藏式建筑风格。但在这之上，整个拉康的布局却是典型的内地传统建筑中轴对称的两进院落，就是内地寺庙将主要殿宇布局在中轴线，周边是四合院落的风格。

　　顺着台阶往庙内走去，让人颇感意外，古寺的第一进院落中，左边有一株正在盛开的桃树，右边有一铺字迹漫漶的石碑，颇有意境。接着往上走去，进到第二进院落中，主殿赫然在前，上面挂着一个匾额，上书“西域永安”，是山西解州关帝祖庙送给拉萨磨盘山关帝庙的匾。进到大殿，正面坐着格萨尔王和武圣关公，周边都是历史和传说中他们的爱将。大殿内饰很简洁，屋顶附近挂满了各种匾额，上书“忠义刚正”“圣德莫名”“共仰忠谟”“至大至刚”等，相关材料介绍这些匾额有很多都是清朝和民国时期的文物。

图为正殿中的关帝和格萨尔王像

　　随着好奇心的驱使，我沿着边上的路绕到了大殿后面，后面还有一座北殿，上书“文殊殿”，走进去就是藏传佛教传统文殊殿布局，中间是文殊菩萨，左右两边是观音菩萨和金刚手菩萨。就我有限的认知来看，这里有文殊殿是因为这座庙祭拜的是关公，象征着内地的护法神和守护者，而传统上藏族民间常将内地的政权首领视为文殊菩萨的化身。因而，此处就设为了“文殊殿”。 

图为“磨盘山新建关帝庙碑”

　　转完后，我沿着来路往回走。又来到了那铺字迹漫漶的石碑，实在是认不清楚上面的字。一转身，突然发现后面有一铺一比一复制的文字清晰的石碑。我仔细拜读，原来这座关帝庙的修建，也隐藏着一段波澜壮阔的历史。该碑名为《磨盘山新建关帝庙碑》，是清乾隆年间大将军福康安亲自撰文勒石的，记述了清朝遣兵进藏打败廓尔喀入侵者的经过和修建关帝庙的经过。其中有段文字让我深感难忘：

　　“乾隆五十有六年秋，廓尔喀自作不靖，侵凌藏界，并抢掠札什伦布庙。……其济咙、聂拉木等地势，将尽委之贼，此后受戕者，当不止前后卫藏矣。……凯旋之日，庙适落成，……继自今前后卫藏永永无虞也，是为记。”

图为寺中景

　　这段碑文充分表明了，清朝中央政权对西藏地方的守护和管理。也表现出建庙立碑者大将军福康安的胸襟和气魄。在看碑文时，脑子里浮现出那场发生在18世纪的战争，清朝大将军福康安率领满汉蒙藏各民族组成的骑兵，刀剑相错、血雨腥风的画面。一抬头，庙中院子里却静谧异常，只有那株开满花的桃树，散落几片花瓣，似乎在随我一同追忆和祭奠这段历史中的高光时刻。这段历史中充满了各种有益于我们这个时代的精神内核，不畏艰险保家卫国、各民族兄弟同仇敌忾、对共同民族英雄的认可等，这些都凝聚在这个安静的上午，这座名字很独特的小庙之中。抬起头，从关帝庙的正门，往外望去，整个拉萨城充满活力和现代气息地展现在眼前，这座寺庙的静谧似乎正像庙中供奉的两位英雄一样，默默地守护着这座城市的烟火气息。

图为拉萨北京中路边上的寺门

　　下午我们记者一行就要去日喀则了，还要前往吉隆、聂拉木等地，希望能有幸见到类似的遗迹。我从关帝庙朝北的大门出去，外面就是车流熙攘的北京中路，游客和朝拜的人群从寺门前匆匆经过，丝毫不以为意。我坐上车回头再望一眼，寺门里一株杨树随风摇曳，里面还是那么清幽静谧、与世无争。（原标题 藏行日记之二：桃花掩映武圣居 岁月流年人世繁）